Camino a Tohoku

16 de abril de 2026

Me desperté sobre las 5 de la mañana, tenía que recoger a mi grupo para llevarlos al norte de Japón, decisión que tomamos el día anterior por la tarde. ¿Una locura? Sí, pero íbamos a la aventura.

Los recogí en su hotel y nos fuimos a la estación de Tokyo, donde cogimos uno de los primeros Shinkansen hacia Tohoku. Nos fuimos en Gran Class y debo reconocer que una vez la pruebas, no quieres usar ninguna otra más. A la ida no, pero a la vuelta tuvimos comida y bebidas ilimitadas con un hombre atendiéndonos a tan solo 12 personas.

A las 11:30 nos plantamos en la ciudad de Kitakami, más parecida a un pueblo que a una ciudad. Caminamos entre sus casitas con destino el río. Una vez llegamos a la orilla, podíamos ver del otro lado los preciosos cerezos en flor en Tenshochi. Tengo que destacar que en este día hacía muchísimo viento y en el día anterior había estado lloviendo, por lo que muchos de estos árboles habían perdido gran parte de sus flores. Aún con eso, estaba hermoso.

Entre cerezos

Cruzamos el puente y llegamos al camino que conformaban los cerezos. Las fotos que os muestro aquí no le hacen nada de justicia a lo bonito que era. El camino era muy largo, de unos 2 kilómetros, en paralelo al río Kitakami. Se trata de uno de los 100 mejores spots para ver cerezos en flor de todo Japón. Reconocimiento más que merecido. Nos lo recorrimos completo disfrutándolo como niños pequeños.

Justo en el final se estaba celebrando un matsuri (festival), así que habían instalado muchos puestos de comida, pero antes nos entretuvimos viendo la actuación de un mono adiestrado. El animal hacia acrobacias y saltaba de un sitio a otro a gran altura.

Después de ver la actuación completa, nos fuimos a comer algo en los puestos de comida. Aquí tengo que destacar algo como residente del país y es que he notado a los japoneses de esta ciudad mucho más abiertos y simpáticos. En Tokyo están realmente insoportables con los extranjeros. Es algo que los turistas con los que he estado no notan. He visto que les hablan casi con desprecio y aún así los turistas les dan propina. Destaco esto porque hablo japonés y he trabajado durante muchísimos años de cara al público, es decir, he tratado con muchísimos japoneses.

PD: en Kitakami no había turistas extranjeros, solo algunos chinos y coreanos.

Casas tradicionales

Con la barriga llega y mucho tiempo hasta la salida de nuestro tren, decidimos visitar la Aldea Folclórica Michinoku. Subimos la horrible cuesta que conduce a dicho lugar donde descubrimos que el museo de la ciudad era gratuito ese día. No quisimos desaprovechar la oportunidad y entramos a verlo. Tenían maquetas y katanas, aunque todos los textos estaban solo en japonés. Aunque era muy muy pequeño, lo vi bastante lleno. Mi sección favorita fue la dedicada al Shinsengumi, yo tampoco podía creerme que hubiera algo así en este lugar, pero al parecer resulta que el autor de un manga del Shinsengumi es originario de allí.

Al salir, fuimos a la aldea. Es un enorme espacio gratuito con un montón de casas tradicionales. Fuimos viendo algunas por dentro, imaginándonos la vida tradicional. Me encantó lo bien conservados que están y la nula cantidad de turistas que había.

Si tengo que destacar alguna de las estructuras, sería el almacén, que estaba levantado medio metro del suelo. Tenía un enorme tejado triangular. Y por otro lado, destaco el museo, lo que antiguamente fue una escuela para mujeres. Entramos a éste último y vimos muchos materiales dedicados a la producción de telas y el trabajo del campo. Incluso había una sala dedicada a los bomberos, con todos los coches desde el periodo Edo. Fue un museo muy interesante y completo.

Al salir, seguimos dando un paseo por el campo, con sus cerezos y su río. Incluso llegamos a ver cabras en una de estas casas tradicionales.

Finalmente caminamos de vuelta al festival y pasamos, otra vez, por el camino de flores de cerezo hasta regresar a la estación.

Mi viaje a Kitakami me hizo darme cuenta de que el Japón menos popular es mucho más bonito y alegre. Me dejó con muchas ganas de regresar.

Mi siguiente viaje sería a un lugar al que tenía ganas de volver:
Japón día 53: Miyajima años después

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Camino a Kyoto

viernes, 3 de abril de 2026

Me levanté temprano por costumbre. Hasta este día no sabía bien en qué gastar mi tiempo libre. Descansar era tentador, pero aprovechar que estaba allí era una oportunidad única y no sabía cuándo se repetiría. Cuando finalmente me decidí salir, se me presentaron dos opciones: ir a Kyoto a ver lugares relacionados con el Shinsengumi o ir a Kobe a conocer la ciudad. Después de pensarlo mucho, decidí hacer la primera opción.

Me preparé y salí toda emocionada hacia Kyoto. Mi primer objetivo era conocer la casa de la familia Yagi, lugar donde nació el Shinsengumi. Nada más llegar, estaba que me subía por las paredes de la emoción. Compré sin pensarlo mi entrada con guía incluido y esperé pacientemente a que diera la hora para empezar el tour.

La casa de la familia Yagi

A las 12:00 llegó nuestro guía y nos llevó a la casa mientras nos explicaba toda la historia que tan bien conocía yo. Al principio éramos tan solo cuatro personas, pero a medida que avanzaba el tour se unían varios más hasta llegar a ser unos quince.

Nos sentó en una de las habitaciones y comenzó a relatarnos toda la historia desde el principio hasta el asesinato de Serizawa Kamo y su grupo. Nos contó cómo transcurrió todo y nos enseñó las marcas de espadas que aún eran visibles. Tengo que reconocer que me encantó la explicación y poder saber exactamente qué ocurrió aquella noche. Hubo algunos detalles que yo desconocía.

Al terminar, regresamos a la entrada donde nos dieron de comer un mochi y té matcha. Cuando me lo acabé, decidí entrar de nuevo en la casa, esta vez sola. No sé si se podía hacer o no, pero yo lo hice. Me encantó pasear por dentro sola imaginándome cómo sería la vida del Shinsengumi. Fue imposible no imaginarlos realizando algunas labores cotidianas. Lástima que no se pudieran hacer fotos.

El templo Mibudera

Al salir, fui al templo Mibudera a ver las tumbas del Shinsengumi. Allí me encontré con un gato muy dócil que llevaba puesto el uniforme del escuadrón. Tras pedir permiso, la dueña me dejó hacerle algunas fotos.

Finalmente entré al lugar de las tumbas. Volví a encontrarme con la estatua de Kondo y vi la nueva de Hijikata que habían inaugurado hacía unos años. Cuando vine por primera vez en el año 2019, no estaba. De camino aproveché para ver la tumba de Serizawa Kamo, pero como no la encontré, le pregunté a la encargada, un abuelilla muy simpática que me acompañó hasta ella. También me dijo que bajo la estatua de Kondo hay pelo real suyo. Con esto, puedo tachar la tumba de Kamo de mi lista de pendientes.

Antes de salir, pulsé el botón de la canción del Shinsengumi y me aguanté las ganas de cantar porque había más visitantes.

Más cuarteles

Al dejar atrás el templo, fui a las tiendas de alrededor para ver si encontraba algún artículo interesante. Siendo sinceros, me compraría todos los productos si por mí fuera. Delante de una de las tiendas, me encontré con otro de los cuarteles: la casa de Maekawa. Desafortunadamente, solo habría los fines de semana, así que me quedé con las ganas de ver la habitación en la que Yamanami Keisuke cometió seppuku.

Mientras estaba en la puerta leyendo el cartel informativo, un japonés comenzó a hablarme. Al parecer, me había escuchado hablar con la encargada del templo Mibudera y se interesó por mí ya que le pareció raro ver a una extranjera que hablaba japonés y conocía al Shinsengumi. Me contó que antes las tumbas estaban abiertas al público, pero que con los años las pusieron de pago. Fue una conversación corta, pero agradable.

Con este buen sabor de boca, puse rumbo al siguiente destino y, casualmente, me encontré con el templo Koen-ji donde estaba la tumba de Yamanami. No tenía ni idea de donde estaba y me sorprendió ver que se hallaba tan cerca de los cuarteles. Otra vez, para mi desgracia, estaba cerrado y no pude entrar.

Un templo espectacular

Tuve que caminar bastante hasta alcanzar el siguiente punto del día. Mi objetivo era conocer el templo Nishi Hongan-ji, una de las bases del Shinsengumi. No esperaba que fuera tan sumamente grande y que solo tuviera una entrada. Me tocó andar muchísimo para encontrar alguna puerta abierta. Lo único bueno es que al menos pude ver la puerta Karamon, con sus preciosos tallados.

He visto muchísimos templos en Japón, pero este ha sido de los que más me han sorprendido últimamente. Era gigantesco. Mucho más grande de lo que imaginaba y es que ocupa casi 10 hectáreas.

Lo primero que hice fue acercarme a la oficina de información, pero, aunque conseguí un panfleto del sitio, no mencionaba ni una sola vez al Shinsengumi. Puede ser porque los monjes realmente odiaban al escuadrón por los daños que ocasionaron al templo. Después me metí por los salones y disfruté paseando por sus increíbles pasillos. No había turistas extranjeros, solo devotos japoneses. Me dan ganas de añadir este sitio a mis rutas turísticas, porque merece totalmente la pena.

Tras disfrutar de esta gran maravilla, salí teniendo que tomar una gran decisión: volver a Osaka y descansar o irme a conocer la ciudad de Kobe. Mi parte aventurera ganó.

Descubriendo Kobe

Tras coger un bus y un largo tren, conseguí llegar a la ciudad de Kobe. Apenas sabía qué iba a visitar, solo tenía una pequeña lista que había elaborado en el camino.

Mi primer destino fue el santuario Ikuta. Aunque estoy cansada de los santuarios, este me gustó. Puede ser porque no es casi nada turístico y se puede disfrutar con calma. Había también unos cerezos alrededor con los que pude sacar fotos bonitas de la puerta. Más tarde descubrí que es uno de los más antiguos del país.

Seguí caminando pasando por el santuario Sannonmiya y la calle comercial. Apenas le eché un vistazo a esta zona porque me moría de hambre.

Hora de comer

Buscando por varias webs, recomendaban este restaurante cuya especialidad eran las misodare gyozas. La idea de comer gyozas me gustaba, así que decidí entrar.

Me encontré con un lugar extremadamente pequeño, con apenas 6 o 7 asientos. Tomé lugar y tardaron un poco en traerme el plato, unas 7 gyozas por 400 yenes. La salsa de miso estaba aparte para que le echaras al gusto. Si soy sincera, no me gustó mucho, pero creo que es porque no soy muy fan del miso. Creo que a mi pareja le hubiera encantado.

Como bien ocurre en este tipo de sitios pequeños, rápidamente me volví la atracción. Un hombre (salaryman) me empezó a hablar y me quiso invitar a gyozas para que me las llevara a casa. Tuve que rechazarlas porque me las quería regalar congeladas y yo aún tenía mucha ciudad por ver.

El Chinatown de Kobe

Muy cerca del restaurante estaba el famoso Chinatown de Kobe. No podía evitar compararlo con el de Yokohama. Este, sin duda, es mucho más pequeño, tan solo unas pocas calles. No tenía ningún templo ni grandes tiendas. Tengo que admitir no sentí esas vibras chinas que sí siento en Yokohama.

Seguí dando un paseo por aquí, llegando hasta una plaza que tenía estatuas de los doce animales del zodiaco. Desafortunadamente, estaba en obras y la mitad de las estatuas estaban tapadas. Lo único que pude hacer en esta zona fue echarle fotos a las puertas y poco más.

El puerto

Ahora solo me quedaba conocer el puerto de Kobe y el parque Meriken. Tuve que caminar un poco hasta que divisé la famosa torre que había visto en tantas fotografías. Es bonita y curiosa.

Lo que sí que no esperaba era el museo marítimo y su arquitectura. Me dejó fascinada ver esa red metálica que simula la vela de un barco. Las vistas del puerto tampoco se quedaban atrás. Impresiona ver una gran cantidad de enormes cruceros por aquí. Nunca me he montado en uno, así que me sorprenden mucho porque me hacen sentir pequeña.

Paseé un poco más por el parque, sacando la típica foto con el «BE KOBE» antes de poner rumbo a casa. Los pies me suplicaban descanso, así que decidí regresar a Osaka. El viaje de regreso fue fácil y tranquilo.

El siguiente viaje sería al norte de Japón:
Japón día 52: los cerezos en flor de Kitakami

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Cómo llegar

Desde Osaka: hay dos líneas que llegan hasta Kobe. La primera es Tokaido-Sanyo Line que sale desde la estación de Osaka hasta la estación Sannomiya. El trayecto dura unos 27 minutos y cuesta 420 yenes. Mientras que la segunda opción es la línea Kobe Line con un Limited Express que sale desde la estación
Osaka-Umeda hasta la estación Kobe-Sannomiya. El trayecto dura 36 minutos y cuesta 330 yenes.

Mapa

Qué ver

Santuario Ikuta (生田神社)

• Gratis
• 7:00 ~ 17:00

Uno de los santuarios más antiguos de Japón, cuya historia se remonta, según el Nihon Shoki, al año 201 por la emperatriz Jingu (170 – 269). Aquí tuvo lugar la batalla Ichi-no Tani de 1184 de las Guerras Genpei. El santuario ha sido destruido en muchas ocasiones, incluidas inundaciones, bombardeos y terremotos, siendo el último de 1995.

Santuario Sannomiya (三宮神社)

• Gratis
• 10:00 ~ 16:00
• Domingos cerrados

En este santuario está consagrada una hija de la diosa del sol (Amateratsu), Takitsuhime, venerada desde la antigüedad como protectora de la seguridad del tráfico marítimo y la prosperidad del comercio y la industria. La fecha de su fundación no está clara, aunque hay una pila de agua con una inscripción de 1732. Aquí tuvo lugar el primer incidente entre el Japón imperialista y una potencia extranjera en 1868 que provocó una crisis en las relaciones franco-japonesas.

Chinatown (Nankinmachi) (南京町)

La historia de este barrio chino comenzó con la llegada de los primeros comerciantes tras la apertura de los puertos del archipiélago japonés en 1868. A veces es conocida como Nankinmanchi, haciendo referencia a la ciudad china de Nankín, ya que muchos de ellos procedían de allí. Aquí podemos encontrar alrededor de unas 100 tiendas y restaurantes. ¿Sabías que este es uno de los tres únicos barrios chinos que hay en Japón junto con el de Yokohama y Nagasaki?

La Puerta Choanmon (長安門), situada al este, fue construida usando mármol importado de China. En la plaza del barrio se puede encontrar un cenador y doce estatuas de los animales del zodíaco.

Parque Meriken (メリケンパーク)

Un parque situado en la zona portuaria de la ciudad. Aunque fue destruido durante el gran terremoto de Hanshin de 1995, volvió a abrir sus puertas dejando una parte sin restaurar, llamada el Parque Conmemorativo del Terremoto de Kobe (神戸港震災メモリアルパーク). Aquí encontramos también algunos monumentos que tenéis señalados en el mapa, el Museo Marítimo de Kobe (神戸海洋博物館) y la Torre del Puerto (神戸ポートタワー).

Museo Marítimo de Kobe (神戸海洋博物館)

• 900 yenes
• 10:00 ~ 18:00

Este museo abrió sus puertas en el año 1987, justo en el 120 aniversario de la apertura del puerto. Su estructura recuerda a las velas de un barco. En la primera planta podemos encontrar explicaciones sobre el funcionamiento del puerto, con maquetas de barcos modernos. Mientras que en la segunda, conocemos sobre la historia del puerto y su importancia mundial.

Dentro del edificio encontramos el museo dedicado a la marca de motos Kawasaki: Kawasaki Good Time World.

Torre del Puerto de Kobe (神戸ポートタワー)

• 1000 yenes (sin terraza en la azotea)
• 1200 yenes (con terraza en la azotea)
• 9:00 ~ 23:00

Convertida en un símbolo de la ciudad, esta torre de 108 metros de altura abrió sus puertas en 1963. Su diseño se inspira en un tsuzumi, un tambor japonés. Cuenta con cinco miradores a 100 metros de altura, donde podemos encontrar una terraza al aire libre y una cafetería-bar giratoria.

Kitanocho (北野町)

Este barrio se caracteriza por albergar muchas viviendas de estilo occidental, construidas por los primeros occidentales que vinieron a Japón tras la apertura de los puertos. En su momento de mayor apogeo, contaba con 300 casas de las que solo quedan 30, y de ellas, solo 20 están abiertas al público como museos. Se pueden visitar pagando una tarifa que varía con cada casa (entre 550 y 880 yenes). En el mapa tienes señaladas algunas de ellas.

Festividades

Kobe Luminarie (神戸ルミナリエ)

Este festival conmemora a las víctimas del terremoto de 1995. Se lleva a cabo desde 1995, cada año a finales de enero (antes era diciembre). Comenzó como un espectáculo de luces para inspirar a los damnificados. Durante estos días se crean túneles y catedrales de luz.

Dónde comer

El nombre de la ciudad es conocido por la famosa carne de Kobe. Dicha carne, aunque se origine aquí, se puede encontrar en cualquier parte de Japón. Algo menos conocidos son los misodare gyoza, unas empanadillas a las que se les echa salsa de miso.

• Hyōtan: un lugar muy pequeño donde probar el misodare gyoza. Por 400 yenes me pedí 7 gyozas a las que les eché esta salsa.

Mi viaje

viernes, 3 de abril de 2026

Nunca había sentido interés en venir a esta ciudad, pero decidí darle finalmente una oportunidad y me vine una tarde. Me gustó más de lo que esperaba. El santuario Ikuta es bastante bonito y el parque Meriken precioso para dar un paseo. Me hubiera gustado ir a la zona de las cascadas o el barrio occidental, supongo que lo tendré que visitar en otro futuro viaje.

Otros destinos cercanos

• Fukusaki
• Himeji
• Kyoto
• Nara
• Osaka
• Sakai
• Uji

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El castillo de Kyoto

domingo, 29 de marzo de 2026

Mi empresa me volvió a enviar a la región de Kansai por trabajo, esta vez una semana completa. Había llegado a Osaka la noche anterior y no había dormido casi nada, me atrevo a decir que menos de cinco horas. La casa en la que me alojaba era extremadamente fría.

Mi objetivo este día era descubrir algunos nuevos lugares de Kyoto y otros a los que ya había ido con anterioridad. Empecé con el castillo Nijo, el cual quedó eliminado mi primera vez porque preferí visitar el Templo Mibudera (Shinsengumi). Era uno de mis mayores pendientes de la ciudad.

Decidí ir en bus porque, sintiéndolo mucho, el tren en esta ciudad deja mucho que desear. Gracias a eso, pude vivir en mis propias carnes lo que tanto critican los locales: los turistas. Llenamos un bus entero junto con la gente de aquí y no cabía ni un alfiler. Incluso subieron un carrito de bebé sin avisar al conductor para que habilitara su sitio; se quedó en medio del pasillo y nadie podía pasar. Fue agobiante, sobre todo teniendo en cuenta que aquí se baja por la puerta delantera.

Cuando finalmente conseguí bajar, respiré aire fresco y me dirigí derechita a comprar mi entrada. Me costó 1300 yenes, pero me incluía los exteriores y el interior del palacio.

La puerta Karamon fue la que me dio la bienvenida. Era muchísimo más grande de lo que había visto en fotografías. Es increíble que, a pesar de haber visto un millón de lugares bonitos en Japón, todavía haya cosas que me sigan sorprendiendo.

Tras embriagarme con sus tallas y laqueados, entré directa a la estructura principal del castillo. Llamarlo castillo sería incorrecto, pues de fortaleza defensiva no tiene absolutamente nada. Se trata más bien de un palacio.

Al entrar, me tuve que quitar los zapatos pues la madera es antigua y hay que protegerla. La primera sala impresiona por sus dibujos en el fusuma. Se puede apreciar claramente que éstas eran las estacias de un shogun.

Mientras iba caminando por cada una de las salas, podía escuchar unos chirridos que parecían gritos agonizantes. Todos ellos procedentes de la madera del suelo. Hay una leyenda que dice que se hacían así para evitar intrusos, pero lo cierto es que es a causa del paso del tiempo.

Si tuviera que sacarle una pega a esta visita, sería que todas las salas son iguales. Tras o dos o tres uno se cansa porque, al fin y al cabo, está viendo siempre lo mismo. Como no hay muebles, solo te queda apreciar las pinturas en las puertas y el techo.

Al salir, di un paseo por los terrenos y subí a los restos donde se situaba antiguamente un torreón. Desde arriba se podía observar el tejado del palacio. Se nota que Kyoto no tiene rascacielos, como pasa en Tokyo u Osaka.

En mi camino a la salida, pasé por una calle llena de flores de cerezo. Estaba realmente hermoso.

El barrio de las geishas y Higashiyama

Tras esto, cogí un bus con destino el barrio de Gion. No esperaba encontrarme a ninguna geisha pues eran las 11:30, solo quería dar un paseo por esta zona. Vi la famosa casa de té Ichiriki y poco más. Hay demasiados turistas, los policías te echan a la mínima cuando te quedas parado y los coches pasan cada poco rato. Creo que es la zona que menos me gusta de Kyoto.

Afortunadamente, cuando sales de la calle Hanamikoji, los turistas desaparecen y puedes pasear con tranquilidad. Así que pude dirigirme con calma hasta el barrio Higashiyama.

En cuanto uno pone pie por esta zona, la horda de turistas vuelve a aparecer. La calle de la famosa pagoda Yasaka es casi intransitable. Eso no quita que no siga siendo preciosa. Una estampa típica de Kyoto y una de mis favoritas.

El balcón del Kiyomizudera

Subiendo toda la cuesta, sin parar de chocarte con gente, uno llega al templo Kiyomizudera. Aunque ya había estado con anterioridad aquí, me sorprendí al darme cuenta de lo poco que lo recordaba.

Tras pasar las dos puertas de la entrada y observar la pagoda de tres pisos, decidí meterme en el salón Zuigudo, donde haría la famosa peregrinación del útero. En ella, bajas hasta un sótano en el que debes caminar completamente a oscuras. No se ve absolutamente nada de nada. Solo te queda ir agarrado de la barandilla del lado izquierdo y esperar a que la persona de delante no le de por pararse de repente. La verdad es que merece la pena por lo curioso y único que es. Cuesta tan solo 100 yenes.

Tras esto, compré la entrada del Kiyomizudera. Posee cuatro entradas, cada una representando una estación, con esta, ya tengo dos de cuatro.

Nada más acceder al interior, vi de nuevo la lanza de Benkei y me recordó a la primera vez que vine con mis amigos allá por 2019. Entre todos intentamos levantarla, aunque sin mucho éxito. Mientras que en ese momento lo pudimos hacer porque nadie más lo hacía, ahora te tocaba hacer una larga cola.

Luego, me asomé al famoso balcón, con sus trece metros de altura. Me parece que es uno de los templos más increíbles de Kyoto. La primera vez que estuve aquí estaba en remodelación, por lo que no pude verlo.

Al salir, descubrí que el santuario Jishu estaba en obras. Fue una pena porque me hubiera gustado haber probado la leyenda de cruzar las piedras con los ojos cerrados.

Seguí caminando hasta el otro balcón desde donde se observa mejor el principal, con la ciudad de Kyoto al fondo. Al bajar, me vi tentada a beber de la cascada Otowa, pero como la cola era larga, decidí pasar. Una vez salí del templo, comí por la calle principal. Un katsu que no estaba muy bueno, así que no me molesto en poner link del lugar.

Las mil y un Kannon

Desde aquí fui andando hasta mi siguiente (y nuevo) destino: el templo Sanjusangendo, la estructura de madera más larga de Japón. Apenas hay fotografías de él (está prohibido echar en el interior) y como no es tan famoso entre turistas, suele estar un poco vacío en comparación a otros lugares.

Reconozco que había visto alguna foto suelta que me hizo pensar que se trataban de 1000 estatuas pequeñitas, pero jamás pensé que eran a tamaño real. Fue una pasada. La estructura es larguísima y tiene miles de Kannon, todas bien detalladas. No hay espacio para nada más. En mitad de todas ellas se encuentra la estatua principal de Kannon de tamaño considerable.

Aquí aprendí sobre la festividad del tiro con arco, la cual desconocía por completo. Me han entrado ganas también de leerme el manga que cuenta un poco la historia.

Las puertas torii del Fushimi Inari

Al terminar, cogí un tren hacia mi último punto del día: el santuario Fushimi Inari. Recuerdo que la primera vez que fui, estaba lleno de gente, pero no fue nada en comparación a esta ocasión. No podías ni caminar. Aún con todo eso, pasear entre los toriis es una experiencia que no recomiendo saltársela, creo que es un imprescindible de Kyoto.

Llegué hasta la primera parada en la que están las piedras Omokaru. De estas piedras se dice que tienes que pedir un deseo antes de alzarlas. Dependiendo de si son más pesadas o ligeras de lo que creéias, se te cumplirá o no el deseo.

Aquí di por finalizado mi vuelta a Kyoto. Tras ello, me subí en un tren de vuelta a Osaka a descansar del largo día.

En mi próximo viaje, regresaría a Kyoto, pero sería como fan del Shinsengumi, y visitaría también una nueva ciudad:
Japón día 51: el cuartel del Shinsengumi y la ciudad de Kobe

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Antes de empezar, quiero comunicarte que trabajo como guía turística en Japón. Las rutas aquí presentes son algunas de las que suelo hacer normalmente. Si te interesa hacerlas acompañado de alguien que te cuente la historia, secretos y te lleve a comer a lugares deliciosos, puedes enviarme un mensaje a través de este formulario o a través de mi instagram.

¿Cómo planificar la ruta?

Para planificar una ruta recomiendo abrir un mapa e ir señalando todos los lugares que os interese ver. Rápidamente os daréis cuenta de que Kyoto se divide en noroeste, sureste y centro y algunos puntos llegan a estar casi a una hora en transporte público de otros. Así que recomiendo separarlos por días y visitar los que estén más cerca para ahorrar el máximo de tiempo y dinero.

Recomiendo ver esta ruta junto con la entrada dedicada a Kyoto donde encontrarás información detallada de cada lugar con precios y horarios.

Día 1: lo básico (sureste)

Esta es la ruta más básica en la que se puede conocer las principales atracciones de la ciudad, y la que recomendaría si solo tuvieras un día. Es perfecta para adentrarse en la historia de Kyoto y ver tanto templos como santuarios. Se encuentra en la parte sureste de la ciudad.

Principales sitios que se visitarán:

• Santuario Fushimi Inari
• Templo Sanjusangen-do
• Templo Kiyomizudera
• Pagoda Yasaka
• Santuario Yasaka
• Barrio de Gion

Empezaría el día temprano en el santuario Fushimi Inari, aprendiendo más sobre el sintoísmo y sobre el culto a Inari. Cuanto más temprano fuera, menos gente habrá. Recorrería poco, para ahorrar fuerzas para el resto del día. Como mucho caminaría hasta las piedras Omokaru. Luego, cogería un tren hasta el templo Sanjusangen-do y disfrutaría de las mil y una estatuas de Kannon.

Ahora cogería un bus que me acercara lo máximo posible hasta el templo Kiyomizudera. Disfrutaría de todo lo que tiene este templo como el salón Zuigudo, el santuario Jinshu o la cascada Otawa. Sin olvidar todas las leyendas que hay aquí y sin dejar de pasar la oportunidad de levantar la lanza de Benkei.

La bajada la haría por la calle que conduce a la Pagoda Yasaka, para poder ver una de las mejores estampas de todo Kyoto. Si estuviera abierta, una opción sería entrar en su interior. Luego, callejearía hasta llegar al santuario Yasaka donde aprendería más sobre el famoso festival Gion Matsuri.

Para terminar el día, iría al barrio de Gion donde, con suerte, podría haber alguna geisha (teniendo en cuenta que salen sobre las 17:00 de la tarde). Luego pasearía por el río Kamo o por la calle Pontocho donde terminaría el día.

Día 2: templos y naturaleza (noroeste)

En este día nos enfocaríamos en conocer la parte más alejada de la ciudad, donde nos deleitaremos con la belleza de la naturaleza.

Principales sitios que se visitarán:

• Templo Kinkaku-ji (Pabellón Dorado)
• Templo Ryoan-ji
• Templo Ninna-ji
• Arashiyama (Bosque de bambú)
• Distrito Saga-toriimoto 
• Templo Adashino Nenbutsu-ji
• Templo Otagi Nenbutsu-ji

Empezaríamos la visita en el templo Kinkaku-ji, también conocido como el Pabellón Dorado. A parte de la estructura, no hay mucho más para ver. Solo daremos un pequeño paseo alrededor del estanque antes de salir.

Luego, nos trasladaríamos en bus hasta el templo Ryoan-ji, donde podemos encontrar el famoso jardín zen. Al igual que con el anterior templo, no hay mucho para ver, salvo el precioso camino que conduce hasta él. Si vas en otoño, tiene una belleza singular. Caminando, podremos llegar también al templo Ninna-ji, el menos espectacular del día, pero muy recomendable durante los cerezos en flor.

Si continuamos nuestro camino, cogería el tranvía para que me dejara en la estación de Arashiyama. Me pasaría a ver el precioso Puente Togetsukyo antes de adentrarme en el bosque de bambú. En este momento solo queda dar un agradable paseo disfrutando de la naturaleza.

Una vez cruzado el bosque, me dirigiría al distrito Saga-toriimoto, un barrio de casas tradicionales que te llevan a otra época. Terminaría el día en los templos Adashino Nenbutsu-ji y Otagi Nenbutsu-ji, dos sitios poco populares entre turistas donde podremos respirar algo de paz. Aquí terminaríamos nuestro día.

Día 3: historia (centro)

Si lo que te interesa realmente es la historia, no puedes saltarte este día, porque pasaríamos por los lugares donde ocurrieron muchos de los eventos históricos decisivos para el país.

Principales sitios que se visitarán:

• Templo Nishi Hongan-ji
• Castillo de Nijo 
• Palacio Imperial de Kyoto
• Templo Ginkakuji (Pabellón de Plata)
• Santuario Heian

Empezaría el día en un templo desconocido para los turistas, pero impresionante. El templo Nishi Hongan-ji es el principal del budismo de la Tierra Pura y su grandeza te deja sin palabras. Sus terrenos son gigantescos y sus estructuras enormes. Merece la pena pasarse por aquí.

Después cogería un bus con destino el Castillo de Nijo. Aquí echaría bastante tiempo observando cada detalle, desde la puerta Karamon hasta las habitaciones que conforman la estructura del palacio. Me empaparía todo lo que pudiera de la historia del shogun, una figura decisiva en la historia japonesa. Aprovecharía también para pasear por los jardines y, si fuera primavera, disfrutaría de los cerezos en flor.

Una vez conocida la parte del shogun, me desplazaría hasta el Palacio Imperial de Kyoto y sus jardines donde aprendería sobre la historia del emperador. Por aquí han pasado algunos eventos muy importantes que marcarían la historia del país, como algunas batallas.

Tras recorrerme los jardines, cogería un bus con destino el templo Ginkakuji, también conocido como el Pabellón de Plata, aunque ya te advierto que de plata tiene poco. Si has visto todos los templos anteriormente mencionados, este te resultará el más aburrido. Si tuviera muchas energías aún, caminaría un poco por el Paseo del Filósofo, un lugar que se pone precioso durante los cerezos en flor.

Para terminar el día, me montaría en un bus que me llevara al santuario Heian, un santuario que tuvo mucha importancia histórica. También me acercaría a ver el séptimo torii más alto del mundo. Aquí terminaríamos nuestra visita

¿Y qué pasa con…?

Sé que me he dejado un montón de lugares como el mercado Nishiki o el templo Toji, con la pagoda más alta de Japón, pero es que es imposible abarcar todo en Kyoto en tan solo tres días. Además, al ver tantos templos y santuarios, uno acaba muy saturado.

Espero que os guste esta ruta de tres días para quien conoce Kyoto por primera vez.

La entrada Ruta de 3 días por Kyoto se publicó primero en oeventuras.

Cómo llegar

Desde Osaka: desde la estación de Osaka cogemos la Osaka Loop Line dirección al aeropuerto y nos bajamos en la estación Mikunigaoka que está cerca de la tumba del emperador Nintoku. El trayecto dura media hora y cuesta 410 yenes.

Mapa

Qué ver

Tumba del emperador Nintoku (仁徳天皇百舌鳥耳原中陵)

Esta tumba kofun (túmulo megalítico) tiene 486 metros de largo, está rodeada de tres fosos y tiene forma de ojo de cerradura. Fue construida a mediados de siglo V y está dedicada al Emperador Nintoku. Se trata de una de las tres tumbas más grandes del mundo junto al Mausoleo de Qin Shi Huang en Xi’an, China y la Gran Pirámide de Giza en El Cairo, Egipto.

Hay a su alrededor hay 23 tumbas secundarias, mucho más pequeñas, entre las que destacan el Kofun de Kamiishizu Misanzai (上石津ミサンザイ古墳) y el Kofun de Hase Nisanzai (ニサンザイ古墳), los cuales son el segundo y el tercero más grandes. En el mapa tienes señalados la gran mayoría de ellos.

Centro de visitantes del grupo de tumbas Mozu (百舌鳥古墳群ビジターセンター)

• Gratis
• 9:00 ~ 18:00

En este centro de visitantes se puede conocer más sobre la historia y el valor de las tumbas Kofun. Hay, además, una proyección gratuita en la que muestran un video, de poco más de 5 minutos, con imágenes aéreas de los túmulos funerarios y algunos inventos de la ciudad de Sakai. La única pega de este centro es que todo está en japonés.

Jardín japonés del parque Daisen (大仙公園日本庭園)

• 200 yenes
• 9:00 ~ 17:00
• lunes cerrados

Este jardín se encuentra dentro del parque Daisen y se construyó para conmemorar el centenario de la fundación de la ciudad. Está conformado por 2,6 hectáreas y se divide en varias zonas, todas ellas siguiendo la técnica tradicional de los jardines japoneses.

Museo de la ciudad de Sakai (堺市博物館)

• 200 yenes
• 9:30 ~ 17:15
• lunes cerrados

En este museo se exhiben materiales de todo tipo (historia, arqueología, arte…), pasando por todas las épocas, desde la antigua hasta la moderna. El objetivo es comprender la historia y cultura de la ciudad de Sakai. Hay tanto exposiciones fijas como temporales.

Sakai City Hall (堺市役所)

• Gratis
• 9:00 ~ 20:00

En el edificio del ayuntamiento de Sakai encontramos, en la planta 21, un mirador que nos ofrece una vista panorámica de 360 grados. Se sitúa a 80 metros de altura, lo que nos permite apreciar toda la ciudad. En un día despejado, se divisan el monte Ikoma y el monte Kongo al este, la isla Awaji y el monte Rokko al oeste, y Abeno Harukas al norte.

Desafortunadamente, no se puede apreciar el ojo de cerradura de la tumba del emperador Nintoku, ya que no es tan alto, pero podemos hacernos una idea de las dimensiones que posee.

Templo Myokoku (妙國寺)

• Gratis (exterior)
• 400 yenes (jardín seco de cícadas)
• 10:00 ~ 16:30

Se dice que fue fundado en 1562 y que era frecuentado por Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu. Lo más llamativo de este templo es una planta llamada cícada que tiene más de 1100 años de antigüedad, con más de 120 ramas que se puede encontrar en el jardín interior, aunque podemos ver algunas de ellas por fuera. Es el único lugar donde podemos ver un jardín seco de cícadas de todo Japón.

Cuenta la leyenda que la cícada fue trasladada al Castillo de Azuchi a petición de Oda Nobunaga, sin embargo se dice que lloraba todas noches pidiendo volver a Sakai, por lo que Nobunaga, enfurecido, ordenó que la cortaran. La cícada empezó a brotar sangre roja y empezó a retorcerse como una serpiente, lo que provocó que Nobunaga decidiera devolverla al templo.

Museo de Cuchillería de Sakai (堺刃物ミュージアム)

• Gratis
• 10:00 ~ 17:00
• tercer martes del mes cerrado

Sakai es famosa por si cuchillería. En este museo, situado en la segunda planta del edificio, muestra la historia y los métodos de fabricación de los cuchillos de la ciudad. También se realizan demostraciones de diversas industrias tradicionales, todas gratuitas.

En la primera planta hay una tienda de otros productos de la zona como inciensos, telas de algodón, alfombras…

Museo de la Residencia Yamaguchi (堺市立町家歴史館 山口家住宅)

• 200 yenes
• 10:00 ~ 17:00

Se trata de un edificio histórico que cuenta con dos plantas y quince habitaciones. Es una de las pocas casas adosadas del periodo Edo (1603 – 1868) que aún se conservan. Su historia se remonta a unos pocos años después de 1615, cuando se produjo el incendio del asedio de Osaka en el que el centro de la ciudad quedó destruido. Con los años ha ido sufriendo renovaciones y ampliaciones. En su interior encontramos también artesanía local.

Festividades

Festival del Cuchillo de Sakai (堺刃物まつり)

Se celebra en el Centro de Promoción Industrial. Es el evento principal para los amantes de la cuchillería, con demostraciones de forja tradicional, venta de cuchillos profesionales y servicios de afilado. Se celebra todos los años durante el segundo fin de semana de abril.

Mi viaje

martes, 17 de marzo de 2026

Siempre había querido visitar Sakai, fue un pendiente de los viajes que hice a Kansai en 2019. Ha sido una ciudad que me ha gustado por su tranquilidad. Aunque no se pueda ver la tumba, el mero hecho de estar en este sitio ya merece la pena. Ojalá en un futuro pueda verla desde las alturas.

Otros destinos cercanos

• Kobe
• Kyoto
• Nara
• Osaka
• Wakayama

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El castillo de Wakayama

miércoles, 18 de marzo de 2026

Tras pasar una muy buena noche, me levanto temprano y me preparo para el siguiente viaje. Mi objetivo era visitar la ciudad de Wakayama. Con esta ciudad desbloquearía una nueva prefectura en mi lista, así que estaba emocionada.

Tras una hora y cuarenta minutos en tren llego a dicha ciudad. El tiempo estaba nublado, como si se fuera a poner a llover en cualquier momento. Como no había mirado la previsión, solo me quedaba confiar en que no lo hiciera.

Mi primera parada es el castillo, el cual se alzaba imponente sobre una colina. En vez de subir directo, decidí pasear por el jardín con calma, sin tener ni idea de las cosas que me iba a encontrar. Si tengo que destacar una de ellas, sería sin duda el Puente Ohashiroka. Mitad puente, mitad pasillo, era algo muy curioso, nunca antes había visto algo parecido. Lo único malo era que tenías que pasar por él descalzo y, como está inclinado, con unos mini escalones muy incómodos que iban al contrario de un escalón normal, es decir, que estaban hechos para sujetar tu talón y que no cayeras hacia atrás, subirlo fue un tanto doloroso.

Tras pasar esto, me metí entre los gigantescos muros del castillo. Pasear por aquí siendo la única persona es una experiencia increíble, exceptuando sus horribles escaleras. Me sentía como un samurái.

Después de subir varias horribles cuestas más, llegué hasta un mirador desde donde tenía unas vistas privilegiadas del castillo. Me gustó tanto, que acabé apuntándolo en mi mapa.

Un santuario mágico

Tras haber descansado y disfrutado de las vistas, bajé y puse rumbo a mi siguiente destino que se encontraba mucho más al sur. Tuve la suerte de que el bus que tenía que coger apareció justo cuando llegué a la parada, así que me monté y me dirigí al Santuario Kishuu Toshogu.

El bus me dejó en la puerta, dicho santuario no se veía por ningún lado, pero el torii marcaba claramente la entrada. El camino quedaba bajo la sombra de muchos árboles frondosos, con linternas a los lados que le daban un aspecto místico. De repente parecía haberme adentrado en un cuento de hadas. ¿Lo mejor? Estaba completamente sola.

Fue un auténtico gustazo caminar por aquí, pero no lo fue tanto el subir la cuesta de los samuráis. Fueron 108 escalones muy empinados. Al menos el final tuvo su recompensa al poder observar la bahía de Wakaura. El cuanto al santuario, hay Toshogu mejores. Este es mucho más austero y aburrido.

Al bajar, un hombre me llamó y me dio dos revistas gratuitas en inglés de turismo de la ciudad. Al parecer, están intentando vender esta zona a los turistas. Sinceramente, ojalá lo consigan porque es una ciudad preciosa y no hay ni un solo turista extranjero.

Otro santuario más

Justo al lado se encuentra el Santuario Wakaura Tenmangu con 50 escalones. Aunque eran menos que el anterior, estos eran muchísimo más irregulares. Por si eso no fuera poco, comenzó a llover. Afortunadamente llevaba conmigo la sombrilla que me había comprado el día anterior.

Este sitio me gustó mucho más. Se veía viejo y casi abandonado, pero eso le daba un toque especial. Tenía unos pasillos con muchos cuadros de animales y lugares famosos de la ciudad. Las vistas a la bahía tampoco sé quedaban atrás, pues desde aquí se podía observar mucho mejor el mar a lo lejos.

Decidí sentarme un rato a descansar y a esperar por si la lluvia calmaba, pero parecía que me iba a acompañar durante el resto del día. Finalmente me agarré a la barandilla y comencé a bajar esas escaleras infernales esperando no caerme.

Caminando por la bahía

Dejé atrás los santuarios y caminé dirección a la bahía. Iba paralela a un río que estaba precioso decorado con unos árboles típicos de Asia (lo siento, soy malísima identificando plantas). El camino me llevó hasta el puente Furobashi, del que poco puedo comentar.

De ahí me maravillé con la bahía, con sus garzas caminando en las aguas menos profundas. Una vista digna de una postal. Justo ahí hay una pequeña isla con una pagoda de dos pisos y un pabellón conocido como Kankai-kaku. No mereció la pena. Con esto, solo me faltaba un último punto del día.

Las escaleras del templo Kimiidera

Tras más de veinte minutos conseguí llegar al templo Kimiidera, el cual se veía desde lejos porque estaba en mitad de las montañas. Lo que no sabía era que las escaleras de los otros santuarios no eran nada en comparación a lo que se me venía encima.

En total, 231 escalones. Para este punto ya quería tirar la toalla, pero descubrí que había un funicular que te subía hasta la cima. Rápidamente me acerqué para descubrir que costaba dinero. Me pareció muy caro como para pagar por él. Así que armándome de valor, empecé a subir la última pesadilla del día.

Casi arrastrándome por el suelo conseguí llegar a la cima. A mano derecha tenía el pabellón donde se exhibía la estatua de madera recubierta de pan de oro de Kannon de 12 metros de altura, la más alta de Japón de su tipo. El edificio en sí me recordó a Taiwán, tal vez por su parecido al Salón Conmemorativo de Chiang Kai-shek en Taipéi.

A mano izquierda, tenía el salón principal del templo de apariencia más vieja. Estaba lleno de recuerdos y amuletos, aunque no hubiera casi nadie. Lo que más me gustó fueron los dibujos de ninfas y dragones que había en el techo.

Había una pagoda en la parte de arriba, pero había que subir un camino de torii lleno de escaleras. Como mi piernecitas no daban para más, decidí abortar la misión. Para este punto estaba agotada y me sentí satisfecha con todo lo que vi, así que emprendí mi camino de regreso.

La vuelta no fue tan fácil. Me tomó más de dos horas porque los trenes pasaban casi cada media hora. Así acabaría mi viaje a Wakayama, un lugar muy infravalorado. La noche la pasaría en Osaka, cenando sushi con una amiga.

Para el siguiente viaje volvería a Kyoto para conocer nuevos lugares:
Japón día 50: las mil y un Kannon de Kyoto

La entrada Japón día 49: Wakayama y las escaleras de sus templos se publicó primero en oeventuras.

El tren bala

Martes, 17 de marzo de 2026

Me levanto muy temprano para aprovechar bien el día, ya que el viaje sería largo. Tras terminar de hacer la maleta me voy directa a la estación de Tokyo donde compro mi billete de tren bala. Era mi primera vez montando en un Shinkansen y no tenía ni idea de que fuera tan largo. Me llevó su tiempo encontrar mi vagón. Recomiendo mínimo unos 15 minutos entre que compras y subes. Si no estás familiarizado con los trenes japoneses, diría que incluso unos minutos más. A las 9:21 sale de manera puntual.

A las 11:48 llegamos a la estación de Shin Osaka. Fue un viaje tranquilo, aunque se me hizo un tanto largo. Desde allí me cambié al metro con dirección al sur de la ciudad. Aquí me pasa algo curioso y es que, aunque el transporte funciona exactamente igual que en Tokyo, el diseño es tan distinto que me deja un poco descolocada. Siento que me lo conozco todo, pero a la vez todo es nuevo.

Las tumbas de Sakai

Ahora sí, tras un poco más de 5 horas montada en un tren, consigo llegar finalmente a la ciudad de Sakai a las 13:00. Comienzo mi visita visitando el Centro de visitantes del grupo de tumbas Mozu en el parque Daisen, donde pude saber más sobre las tumbas kofun que abundan en esta ciudad. Todas ellas patrimonio de la humanidad.

Era un museo muy pequeño con toda la información en japonés. Lo mejor era la sala de proyecciones en las que podías ver un vídeo con una pantalla grande y curva de las tumbas desde el cielo. Luego hablaba de los avances científicos y de la historia cultural de Sakai. Es solo música, así que puede verlo cualquiera. Tan solo dura un par de minutos.

Al salir, tienes la tumba del emperador Nintoku, la más grande del mundo, justo delante, aunque no se ve casi nada. Me hubiera encantado verlo desde las alturas.

Justo detrás tenía el parque Daisen en la que había un globo aerostático. Estuve tentada a subir, pero sabiendo que aún así sería incapaz de ver la tumba completa, decidir pasar.

Mirador cerrado

Como el sol pegaba fuerte y tampoco quería perder mucho tiempo, decidí continuar hacia mi próximo destino. Me fui andando, callejeando por unas calles desérticas. Veo a Sakai como una ciudad muy agradable y tranquila, de estas en las que no me importaría quedarme a vivir.

Finalmente llego al ayuntamiento de la ciudad el cual posee un mirador gratuito. Me disponía a subir a la planta 21 cuando me comunican que estaba cerrada por obras. Abrían dos días después, tuve muy mala suerte. Me quedé con muchísimas ganas de subir, especialmente para ver las dimensiones del túmulo funerario.

Unas plantas curiosas

Hice una pequeña parada para comprarme una sombrilla que me protegiera del sol. Ahora sí que podía considerarme asiática porque aquí todas las mujeres lo usan.

Feliz con mi compra, seguí caminando hacia el templo Myokokuji. Lo que más me llamó la atención al entrar fue que el templo tuviera dos plantas y hubiera escaleras a los laterales para subir. Creo que nunca antes había visto un templo así.

Entre otras cosas que llamaron mi atención fueron las cícadas, unas curiosas plantas parecidas a unas palmeras que nunca antes había visto. Este templo tenía muchísimas. En la parte de atrás (lugar de pago) había una de 1100 años de antigüedad. He estado informándome y al parecer son unas plantas prehistóricas.

Realmente no tenía intención de pasarme por aquí, pero como en el primer museo había visto dibujos de esas plantas, decidí que tenía que venir a verlas para ver si eran reales. Y sí, puedo asegurar de que lo son.

Última hora en Sakai

Puse camino para mí último destino: el Museo de Cuchillería de Sakai, el cual solo cierra una vez al mes. ¿Adivináis qué día? Exactamente, el tercer martes de cada mes. Aunque tenía ganas de ver la galería de cuchillos, me quedé con las ganas. He tenido muy mala suerte con esta ciudad.

Como no quería que ésta fuera mi última imagen de este sitio, decidí pasarme a ver la estatua de Portosuke Hashigami, que se encuentra justo al lado de la estación de trenes de Sakai. De camino, a lo lejos, pude ver también la estatua la princesa Otohime.

Como estaba agotada de todo el viaje y llevaba todo el día cargando la maleta, decidí finalizar el día y volver al hotel. Así terminaría mi viaje a Sakai.

El próximo viaje vendría cargado de escaleras:
Japón día 49: Wakayama y las escaleras de sus templos

La entrada Japón día 48: Las tumbas de Sakai se publicó primero en oeventuras.

Subiendo la montaña

lunes, 1 de diciembre de 2025

El viaje me tomó 2 largas horas en tren, afortunadamente fui sentada todo el trayecto. Como iba en la parte delantera del tren, podía ver cómo nos acercábamos a las montañas, cubiertas de colores rojos y anaranjados. Una vista que me avisaba de lo que me iba a encontrar.

Nada más bajar, descubrí que apenas tenía cobertura en el móvil. Lo cual temía que se volviera un problema porque viajaba completamente sola.

Antes de comenzar la ruta, busqué el Museo Takao 599, de entrada gratuita. Fue mucho más pequeño de lo que esperaba, con más espacios para el descanso que para educar, pero al menos pude ver algo de la fauna y de los insectos de la montaña disecados. Solo diré que es increíble lo grandes que pueden llegar a ser las avispas en este país.

A las 11:50 di pistoletazo de salida y comencé a subir la cuesta inclinadísima hacia la cima. Estaba también la opción de subir en funicular o telesilla, pero quería ahorrarme un dinero y, de camino, observar el «Momiji» (follaje otoñal). A lo largo de la subida no paraban de pasar camiones de bomberos, llegué a contar 4, una ambulancia y un coche de policía. Nunca llegué a saber qué ocurrió.

En cuanto al trayecto, fue duro. Muy duro. He subido otras montañas como el Monte Fuji o el Volcán Ijen, pero ésta me resultó la más dura porque era extremadamente empinada. Además, hacía muchísimo calor y yo iba muy abrigada. Fue una tortura. Eso sí, el paisaje era bellísimo.

El pulpo y la estupa

A las 12:35 llegué hasta donde subían las telesillas. El camino a partir de aquí se allanó considerablemente y se llenó de gente. Todos vestían muy bonito y se les veía llenos de energía, mientras yo podía llenar una piscina entera con mi sudor. Qué mal lo pasé.

Desde este punto había miradores hacia la ciudad de Tokyo que se veía lejísimos y empequeñecida. Ya podía hacerme una idea de la altura a la que me encontraba. Caminando un poco más di con el Cedro Pulpo al que apenas se puede ver con la vaya. En cambio, la estatua a su lado quedaba muy graciosa porque me recordaba a Ikalgo del anime Hunter x Hunter.

Poco después llegué a la puerta torii que marcaba la zona del templo. El camino aquí se volvía mucho más bonito decorado con lámparas rojas que contrastaban mucho el color verde del fondo. Entonces llegué a una bifurcación. A la izquierda tenía unas largas escaleras y a la derecha una cuesta. Quería visitar la estupa de la reliquia de Buda que estaba tras las escaleras, así que no me quedó de otra que afrontar mi destino y subir los 108 escalones. Por si eso no fuera poco, había otras escaleras para subir a la estupa. Al contrario que en el camino, la zona de la estupa estaba vacía. Fue un gustazo pasear siendo la única.

Llegamos a la cima

Al salir y retomar el camino principal, por cierto, precioso lleno de tablillas, volví a verme rodeada de gente. Al final del camino estaba la entrada del templo. Aquí lo más llamativo fueron dos estatuas de Tengu a tamaño real. También una piedra con un círculo donde la gente hacia cola para pasar y hacer tocar unos anillos.

El salón principal del templo Yakuo-in no me pareció nada del otro mundo. Me gustó mucho más el Santuario Izuna Gongen, con sus tallados y colores. Después de eso tuve que subir muchísimas escaleras y seguir subiendo algunas cuestas más, pero finalmente llegué a la cima a las 14:00.

Lo único que hice fue sentarme en un banco y recuperar el aliento. Estaba exhausta. Luego, alcé la vista para apreciar bien la ciudad a mis pies. El tiempo no acompañaba mucho pues se veía una neblina a lo lejos que me impidió ver algunos edificios como el Skytree. Eso no quitó que fuera increíble tener la ciudad de Tokyo a tus pies.

Al otro lado del mirador pude ver también el Monte Fuji, pero como el sol daba justo por ahí, no sé apreciaba bien. Siempre es un placer ver el monte, aunque sea un poco.

Comida antes de bajar

Hice una parada para comer en esta tienda de soba. Me pedí un Sansai Soba elaborado con ingredientes obtenidos en la propia montaña. Siendo sinceros, no estaba bueno. Sentía que estaba comiendo plantas sin más, sin ni siquiera sal.

Con la barriga llena y habiendo deleitándome un rato más con las vistas, me preparé para comenzar a bajar. Esta vez me llevó menos de hora y media. Haciendo paradas para echar algunas fotos más aprovechando que había menos gente.

La subida fue dura, pero la bajada no se quedaba atrás. Tenía la sensación de que en cualquier momento iba a caerme y rodar cuesta abajo. Tengo que hacer una mención a la telesilla la cual tenía una cola de al menos media hora o incluso más. La gente se apelotonaba fuera de la zona del transporte y se metía dentro del camino de la montaña. Una vez más, el trayecto de bajada estaba vacío en comparación.

Una vez llegué al final, le compré a mi pareja un paquete de momiji manju (pastelito relleno de pasta de judías dulce) y me volví a meter 2 horas de tren. Sentada una vez más.

Así terminaría mi viaje al Monte Takao. Si he sacado una conclusión de esto es: si tenéis oportunidad, no subáis andando.

En mi siguiente viaje no caminaría tanto:
Japón día 48: Las tumbas de Sakai

La entrada Japón día 47: el follaje otoñal del Monte Takao se publicó primero en oeventuras.

El barrio de Tsukiji

jueves, 6 de noviembre de 2025

Como es habitual cuando suelo hacer algún viaje, me levanté temprano y fui a conocer el mercado de Tsukiji en Tokyo. En este lugar se llevaban a cabo hasta 2018 las famosas subastas de atún, ahora se ha mantenido como un mercado callejero.

La primera parada que hice fue el Templo Tsukiji Hongan-ji, un lugar que siempre había visto desde lejos, pero nunca sabía exactamente lo que era. Como se puede ver en la foto, tiene un estilo completamente occidental. Mezcla elementos de varias religiones (órgano, vidrieras, komainu…) en una combinación de lo más curiosa. En su interior encontramos grandes lámparas de estilo occidental y, si no fuera por las estatuas de Buda, pensaría que estoy en una iglesia.

Por la noche dicen que el templo queda completamente iluminado, así que tengo muchísimas ganas de regresar. También dicen que las obras seguirán hasta finales de este año (2026).

Justo al lado está el mercado de Tsukiji donde se puede probar muchísimas comidas hechas con pescado fresco. No me esperaba que el lugar fuera tan turístico. Supongo que por su cercanía a Ginza. A veces resultaba difícil caminar, sin olvidar los taxis que pasan por mitad.

Al final de la calle encontramos un pequeño santuario con unas enormes cabezas de leones. El Santuario Namiyoke destaca también por sus omamoris, en los que debes coger dos bolas y dejar una en tu animal del zodiaco. Me gustó muchísimo, especialmente que apenas hubiera gente aquí.

La subasta de atún

Dejé atrás Tsukiji y cogí un bus que me dejó en Toyosu. Lo primero que hice fue adentrarme en el propio mercado donde se lleva en la actualidad la subasta de pescado. Hay un museo gratuito que te explica un poco sobre la historia e importancia de dicho mercado en la sociedad japonesa. Lo único malo es que apenas tiene información en inglés.

Después de eso, caminé por los pasillos superiores y vi el lugar exacto donde cada mañana reúnen toneladas de pescado, listas para la venta al por mayor. Esto solo se hace a las 5 de la mañana y yo no estoy tan loca como para venir a presenciarlo. Me conformé con ver el lugar y los vídeos que te muestran todo el proceso. Es impresionante lo limpio que lo tienen todo.

Viajando al periodo Edo

Justo al lado del mercado, han construido una zona imitando las calles de periodo Edo, con cientos de restaurantes de sushi. Tengo que reconocer que lo tienen precioso y muy bien montado. Se nota que lo abrieron hace poco.

Lo primero que hice fue ir a comer el mejor sushi de mi vida en este restaurante. El precio no es nada económico, pero merece muchísimo la pena. Una calidad excelentísima, muy fresco y delicioso de sabor.

Con la barriguita llena, volví a salir a las calles de Edo. Hay poquísima gente aquí y no entiendo porqué. Tras la comida y el ambiente, este lugar se volvió rápidamente en uno de mis favoritos de Tokyo.

Debajo de la torre hacen espectáculos gratuitos de peleas de samuráis y ninjas. También he llegado a ver conciertos de taikos (tambores japoneses). Estas chicas tienen un espacio justo abajo en el que los visitantes se pueden vestir como samuráis, echarse con espadas o tirar shukiren. Bajé para echar un vistazo de cómo era para poder ofrecérselo a mis clientes. Acabé haciéndome amiga de la muchacha.

Tras despedirme de ella, subí a la octava planta donde tomé un descanso metiendo los pies en aguas termales con vistas a toda la bahía. Sin duda, una experiencia que recomiendo a todo el mundo.

La playa de Odaiba

Antes de que se me hiciera más tarde, cogí un tren en dirección Odaiba. Mi primera parada allí fue el famoso Gundam el cual recordaba mucho más grande. Tras haber visto el que había en Yokohama, este resulta muy pequeño.

Tras ello, me dirigí hacia la playa donde pude apreciar el increíble skyline de la ciudad, con el Rainbow Bridge de fondo. A un lado, está también la famosa estatua de la libertad. Acabé el día caminando por la playa de Odaiba, disfrutando las preciosas vistas y tomándome un momento de paz y tranquilidad.

Así terminaría mi visita a Toyosu y Odaiba, una joya un poco desconocida.

Mi próximo viaje sería de montaña para disfrutar el follaje otoñal:
Japón día 47: el follaje otoñal del Monte Takao

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